Nye oppskrifter

På jakt etter $ 25.000 Scotch

På jakt etter $ 25.000 Scotch


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

E-postinvitasjonen var ganske enkel: Ville jeg være interessert i å smake på Glenlivets nye $ 25.000, 50 år gamle Scotch? Og ville jeg ha noe imot å komme til Glenlivets lair i braes i Nord -Skottland for å smake på det?

På jakt etter $ 25.000 Scotch (lysbildefremvisning)

Det var en invitasjon jeg ikke kunne nekte.

Forstå, jeg har kastet ned noen få dusin fatprøver og flaskehell av sjeldne viner og brennevin i min tid. Bare i forrige uke nappet jeg for eksempel på en ypperlig 26 år gammel Glenfiddich, som snart ville bli solgt for bare 499 dollar flasken, på William Grants kontorer i New York. Så var det den fantastiske vandringen gjennom gamle årganger i Krugs kjellere i Rheims. Og den gangen jeg gikk tilbake i sekunder da jeg tilbød enda en dråpe eller to av Taylor Fladgates Scion Port fra 1855 (3200 dollar per flaske) som daterte phylloxera.

Men en 25 000 dollar ny gammel Scotch krever spesiell oppmerksomhet og reiser noen spørsmål. For det første, hvordan smaker det? For det andre, hva er det som gjør en flaske verdt rundt $ 1500 pr. Skudd, og hvem vil betale den prisen og av hvilke grunner? Og hvorfor skulle noen fornuftig person sende meg billetter i forretningsklasse til London, derfra til Aberdeen, utstillingens hopppunkt? Jeg lovet meg selv at jeg skulle finne disse svarene!

Så jeg tok tak i notatblokken og det pålitelige kameraet og snoozy snart på en BA -overnatter til Heathrow med syner av grytebilder som danset i hodet mitt.

Tistel når du kommer dit

Hvis det er tistler langs gangstiene, må jeg være i Skottland. Vi - en liten samling forfattere fra Amerika og moderlandet og jeg - etablerte butikk for hele tiden på Meldrum House, en gammel herregård noen mil nordvest for Aberdeen.

Bli koblet inn

Neste morgen rister vi av jetlag ved å slå golfballer. Disse gutta er fra London -kontingenten. Scotch? Så langt har jeg ikke sett noen av de gamle tingene, selv om det er en flaske Glenlivet 18-årig på rommet mitt, og forskjellige Scotches for aldre kommer ut på måltider.

Se mer av In Search of the $ 25,000 Scotch.


Mer enn $ 52 millioner verdt av sjelden whisky i verden er sannsynligvis falsk

21 av 55 svært dyre Scotch-testede flasker var ikke den virkelige avtalen.

Tester utført av Scottish Universities Environmental Research Center på 55 flasker sjelden whisky fant at minst en tredjedel av dem var falske, melder BBC. Testen ble bestilt av den skotske megleren Rare Whiskey 101, som er bekymret for "spredningen av falsk whisky."

De valgte utvalget av svært ettertraktede Scotch gjennom auksjoner, forhandlere og private samlinger. Etter å ha fått alle whiskyene, brukte forskere radiokarbondateringsteknikker for å avgjøre om brennevinet var like gammelt som det hadde blitt markedsført. 21 av flaskene var ikke det.

I følge Mat og vin , Rare Whiskey 101 mener de 21 falske flaskene fortsatt ville ha gått for rundt 800 000 dollar i noen markeder. De tror også at det er omtrent 52 millioner dollar med såkalt sjelden Scotch på markedet akkurat nå som sannsynligvis er falsk.

Medgründer av Rare Whiskey 101 David Robertson sa til BBC:

Det stammer sannsynligvis fra det faktum at hver flaske med malt fra før 1900 som de testet, ikke var så gammel som annonsert. To av de mest bemerkelsesverdige eksemplene på dette var en høyt verdsatt Ardbeg 1885 og en "Thorne's Heritage early 20th Century blended whisky."

Skulle du være interessert i å lære mer om karbondateringsteknikken som brukes, kommer BBC nærmere inn på det her.


Så dette er hva $ 25.000 skotsk smak liker

For å revidere denne artikkelen, gå til Min profil og deretter Se lagrede historier.

For å revidere denne artikkelen, gå til Min profil og deretter Se lagrede historier.

Jeg deltok nylig på en spesiell smaksprøvermiddag på Le Bernardin for å prøve en nylig utgitt singelmalt 50 år gammel Glenlivet Scotch (25 000 dollar flasken, en strømpefyll for elskere). Det som følger er noen beskrivende setninger i leksikonet for frodige jeg hørte mine middagsgjester bruke for å beskrive tingene:

“Baconfrukter” ?! (Jeg har kanskje hørt feil ... men jeg vil ikke tro det.)

“Lakris, definitivt.” (Poeng for sikkerhet.)

“Fruktkake i en krydderbutikk.” (Spesifikk.)

Av Craig Barritt/Getty Images.

Og ikke få meg i gang med munnfølelse. Jo eldre en skotsk er, som dette dyret over bakken, jo mer kribler og brenner du når du henger i munnen. Mens mine hovedsakelig mannlige og variert mustachioede middagskammerater beskrev drinkene sine med mistenkelig letthet, var alt jeg skrev ned fra setet mitt "å drikke alt dette Scotch får meg til å føle meg som en oljebaron fra 1900-tallet." Det var en god ting.

Da det var på tide å arkivere, hadde jeg problemer med å beskrive Scotch med ord som ikke hadde blitt brukt før. Notatene mine var en liste over store adjektiv fra de andre forfatternes munn. Så jeg vendte meg til Heather Greene, whiskysommelier på Flatiron Room og forfatteren av den kommende Whisky destillert, som nådigvis hjalp meg med å avkode noe av det absurdistiske ordforrådet og latterlige fanfaren for skotsk smak.

"Marsipan. Hvem spiser det? Og treacle, julekake og sherry - [folk beskriver Scotch på denne måten] hele tiden, ”sa hun. "Jeg tror det bare er en tilbakevendende mengde ord for å beskrive notatene, og de er veldig britiskbaserte, så de mister mening når de kommer til Amerika." Og jo eldre en whisky er, jo mer av fatets aromater begynner du å smake: lær, tanniner, fiken, karamell og så videre, og derfor begynner folk å identifisere tette dessertsmaker.

Men hvor mye formell skotsk smak er vel, gratis-assosiativ Mad Libbing? "Det er faktisk noe som kalles 'språklig luktinterferens', det er vanskelig å lukte og beskrive det du lukter samtidig. Det er ikke noe du ikke kan lære, men det er vanskelig. " Hun la til, "Det andre som er tull, er at de fleste bare kan identifisere fem ting om gangen. Alt dette for meg er [en måte] å fremmedgjøre den nye forbrukeren av whisky. ”

Og det må sies at Greene er en sjelden forekomst i Scotch -verdenen - en verden som ikke trenger å appellere til unge kvinner (ahem), fordi et publikum av rike gamle menn holder virksomheten veldig god.

"Generelt kommer ikke skotske selskaper til å endre hvem de er for å nå noen," sa Greene, "jeg har snakket med ledere som uttrykte at de er som de er, og de kommer ikke til å endre markedsføringen å være noen de ikke er. ”

Men etter hvert som flere kvinner begynner å utforske amerikanske bourboner og ryger nær hjemmet, forblir Scotch fjernt.

"Det er definitivt en herreklubb," fortsatte hun, "det er en tendens til å ville beskytte det - folk liker klubber, og de vil være en del av dem. Å være kvinne har tillatt meg et utenforstående perspektiv å kalle det absurde i whiskysmaking - du må bare le av det. ”

Og med det, la oss heve glasset til marsipan, den deigaktige unnskyldningen for en dessert som bare prøver å forsvinne.


Gjæring

TDLs gjæring starter med å forplante gjærceller for å lage tusenvis av liter gjær som trengs for gjæring i stor skala. Fra en liten prøve av TDLs proprietære gjærstamme, føder gjærcellene seg og formerer seg mens de beveger seg gjennom en serie stadig større forplantningstanker.

Det neste gjæringstrinnet er å fortynne melasse med kommunalt vann for å oppnå riktig brix, dvs. sukkerinnhold. Det nå store volumet av formerte gjær går deretter inn i blandingen.

To rader med gjæringstanker i rustfritt stål, hver på rundt 150 000 liter (39 600 gallon), holder gjæringsvasken. Det er fjorten slike tanker, men bare tolv er i bruk, noe som gir en samtidig vaskeevne på 1,8 millioner liter, eller 474 000 liter.

De lukkede gjæringstankene er temperaturkontrollert for å holde vasketemperaturen på rundt 33 ° C.

TDLs gjæring varer i omtrent 48 timer, litt på den lengre siden sammenlignet med andre lignende destillasjoner med høyt volum. Tidligere nevnte jeg at TDL lager både lette og tunge rom. Når du lager tung rom, strekker fermenteringsperioden seg litt lenger etter at aktiv gjæring opphører, og tillater at flere smaker utvikler seg.


Dette er hva $ 25.000 Scotch Tastes liker

Jeg deltok nylig på en spesiell smaksprøvermiddag på Le Bernardin for å prøve en nylig utgitt singelmalt 50 år gammel Glenlivet Scotch (25 000 dollar flasken, en strømpefyll for elskere). Det som følger er noen beskrivende setninger i leksikonet for frodige jeg hørte mine middagsgjester bruke for å beskrive tingene:

“Baconfrukter” ?! (Jeg har kanskje hørt feil ... men jeg vil ikke tro det.)

“Lakris, definitivt.” (Poeng for sikkerhet.)

“Fruktkake i en krydderbutikk.” (Spesifikk.)

Og ikke få meg i gang med munnfølelse. Jo eldre en skotsk er, som dette dyret over bakken, jo mer kribler og brenner du når du henger i munnen. Mens mine hovedsakelig mannlige og variert mustachioede middagskammerater beskrev drinkene sine med mistenkelig letthet, var alt jeg skrev ned fra setet mitt "å drikke alt dette Scotch får meg til å føle meg som en oljebaron fra 1900-tallet." Det var en god ting.

Da det var på tide å arkivere, hadde jeg problemer med å beskrive Scotch med ord som ikke hadde blitt brukt før. Notatene mine var en liste over store adjektiv fra de andre forfatternes munn. Så jeg vendte meg til Heather Greene, whiskysommelier på Flatiron Room og forfatteren av den kommende Whisky destillert, som nådigvis hjalp meg med å avkode noe av det absurdistiske ordforrådet og latterlige fanfaren for skotsk smak.

"Marsipan. Hvem spiser det? Og treacle, julekake og sherry - [folk beskriver Scotch på denne måten] hele tiden, ”sa hun. "Jeg tror det bare er en tilbakevendende mengde ord for å beskrive notatene, og de er veldig britiskbaserte, så de mister mening når de kommer til Amerika." Og jo eldre en whisky er, jo mer av fatets aromater begynner du å smake: lær, tanniner, fiken, karamell og så videre, og derfor begynner folk å identifisere tette dessertsmaker.

Men hvor mye formell skotsk smak er vel, gratis-assosiativ Mad Libbing? "Det er faktisk noe som kalles 'språklig luktinterferens', det er vanskelig å lukte og beskrive det du lukter samtidig. Det er ikke noe du ikke kan lære, men det er vanskelig. " Hun la til, "Det andre som er tull, er at de fleste mennesker bare kan identifisere fem ting om gangen. Alt dette for meg er [en måte] å fremmedgjøre den nye forbrukeren av whisky. ”

Og det må sies at Greene er en sjelden forekomst i Scotch -verdenen - en verden som ikke trenger å appellere til unge kvinner (ahem), fordi et publikum av rike gamle menn holder dem i god forretning.

"Generelt kommer ikke skotske selskaper til å endre hvem de er for å nå noen," sa Greene, "jeg har snakket med ledere som ga uttrykk for at de er som de er, og de kommer ikke til å endre markedsføringen å være noen de ikke er. ”

Men etter hvert som flere kvinner begynner å utforske amerikanske bourboner og ryger nær hjemmet, forblir Scotch fjernt.

"Det er definitivt en herreklubb," fortsatte hun, "det er en tendens til å ville beskytte det - folk liker klubber, og de vil være en del av dem. Å være kvinne har gitt meg et utenforstående perspektiv for å kalle det absurde i whiskysmaking - du må bare le av det. ”

Og med det, la oss heve glasset til marsipan, den deigaktige unnskyldningen for en dessert som bare prøver å forsvinne.


Skotske pannekaker

1) Visp sammen mel, sukker, bakepulver, salt og muskatnøtt i en stor bolle.

2) Pisk eggene i en annen bolle og visp deretter inn melk og vanilje.

3) Smelt smøret i en stor støpejernspanne over middels varme. Visp smøret i melkeblandingen. Tilsett de våte ingrediensene i melblandingen, og visp til en tykk røre er akkurat formet.

4) Hold skilleten ved middels varme, sleiv ca 60 ml av røren på skilleten for å lage en pannekake. Lag 1 eller 2 pannekaker til, pass på at de er jevnt fordelt fra hverandre. Kok til bobler bryter pannekakens overflate, og undersiden er gyllenbrun, ca 2 minutter.

5) Vend med en slikkepott og kok ca 1 minutt til på den andre siden. Server umiddelbart eller overfør til et fat og dekk løst med folie for å holde varmen. Gjenta med den resterende røren, og tilsett mer smør i stekepannen etter behov.

Slik legger du til frukt på pannekaker:
Når boblene bryter pannekakens overflate, strør du overflaten med frukt i skiver eller i terninger, eller sjokoladeflis, nøtter osv. Vend med en slikkepott og kok i 1 minutt til, pass på så du ikke brenner pålegg.


Black Pudding Scotch Egg

  • Forberedelsestid 30 minutter
  • Matlagingstid 20 minutter
  • Serverer 4
  • Vanskelighet Lett

Ingredienser

Metode

1) Legg eggene, fortsatt i skallene, i en kjele med kokende saltet vann, la det småkoke i 6 minutter. Tøm og avkjøl eggene under kaldt rennende vann, og skrell deretter.

2) Bland svinekjøttdeig med svartpudding i en bolle og smak godt til med salt og nykvernet svart pepper. Del i fire og flat hver ut på et stykke plastfilm ca 40 cm i kvadrat, til ovaler ca 12,5 cm lange og 7,5 cm på det bredeste punktet.

3) Legg hvert egg på et ovalt pølsekjøtt, plukk deretter filmfilmen i hjørnene og bruk det til å pakke pølsekjøttet rundt hvert egg. Pass på at belegget er glatt og dekker egget helt.

4) Rull hver og en i mel først, deretter i det sammenpiskede egget, kjevle helt til belegget, og rull deretter inn brødsmulene for å dekke det helt. Gjenta denne prosessen.

5) Varm oljen i en dyp, tykbunnet form til en brødsmuler syder og blir brun når den faller ned i den. Legg hvert skjeegg forsiktig i den varme oljen og frityrstek i 7 til 8 minutter, til de er gylne og sprø og pølsekjøttet er fullstendig tilberedt. Fjern forsiktig fra oljen med en hullsleiv og tøm på kjøkkenpapir.


Flere overskrifter, færre flasker: The Rise of Clickbait Scotch

På en mandag kveld i slutten av februar 2019 dro en liten gruppe forfattere i New York til Sotheby's for en overdådig middag tilberedt av kokken Massimo Bottura, den berømte maestroen bak verdens beste restaurant, Osteria Francescana. Denne private hendelsen ble tilsynelatende holdt for å kunngjøre The Dalmores nye, 49 år gamle Scotch, L'Anima, som ble pakket i en enkelt flaske og til slutt skulle hente 108 000 pund på auksjon (ca. 139 500 dollar), som skulle doneres til kokkens -profit organisasjon, Food for Soul.

Virkelig, men hvis vi skal være ærlige, ble denne Scotch opprettet og arrangementet holdt slik at de inviterte journalistene skulle skrive om det - og dusinvis gjorde det til slutt.

Det virker som om noen selskaper en gang i uken gir ut en splitter ny, utrolig gammel, fantastisk pakket, latterlig sjelden og ekstremt dyr whisky. Hvordan det smaker og om noen faktisk kjøper og drikker ting, er ved siden av poenget. I stedet lager merkevarer det som i utgangspunktet utgjør "clickbait Scotch" - produkter designet for å generere overskrifter leserne vil klikke på, ikke de faktiske ånder folk vil nippe og nyte.

"[Det] hjelper oss med å bryte oss ut av den veldig fokuserte whiskypressen, mye mer til livsstilspresse, med litt mer interessant vinkel," sier Claire Blackadder, The Dalmores globale merkevaresjef, om disse dyre utgivelsene. "Vi vil ikke bare være en luksus whisky, vi vil være et luksusmerke og handle slik andre luksusmerker oppfører seg."

Så gjør ganske mange andre skotske merker i disse dager. I midten av april 2019 ga Glenlivet ut den tredje delen i sin "Winchester Collection", en 50 år gammel singelmalt, hvorav bare 150 flasker ble produsert. De solgte for 25 000 dollar hver.

Bare for å forklare emballasjen til Glenlivet Winchester Collection Vintage 1967 ville være nok til at du skrev hele ledelsen til artikkelen din: De håndblåste, håndgraverte og håndmalte glassflaskene ble designet i samarbeid med den prisbelønte britiske møbeldesigneren Bethan Gray, som hentet inspirasjonen hennes, ifølge pressemeldingen, "fra de bølgende åsene som omgir destilleriet Glenlivet i Skottland."

Drikker kjøperne av disse flaskene dem egentlig? Av og til blir jeg fortalt, men det spiller neppe noen rolle. Mange spekulerer i at disse velkjente kjøperne er mer interessert i å konvertere flytende kontanter til bokstavelig væske, og hei, hvis et merke får en hel haug med historier ut av det, er det også flott.

"Problemet er: menneskene som vil kjøpe disse, kjøper ikke whisky, de kjøper status," skrev Joshua Hatton, president og administrerende direktør i Single Cask Nation, på Facebook etter utgivelsen av The Macallan's $ 53.000, 52 år gammel tidligere dette år.

Macallan er dagens mest kjente produsent av likviditet som investering. Selskapet opprettet clickbait Scotch før det var et internett å klikke på. I 1986, og deretter 1993, ga den ut to forskjellige 60 år gamle tappinger som solgte for rundt 15 000 pund hver (ca. 26 400 pund, eller 34 200 dollar, etter dagens standard).

Macallans luksusutgivelser begynte egentlig ikke å få blest før i 2002, da den lanserte sin Fine & amp Rare -kolleksjon. I 2007 ble Macallan 1926 auksjonert bort for $ 54 000 - da den dyreste whiskyen som noensinne er solgt, og dermed kattemynte for de som skrev overskrifter på alle bloggene som spredte seg på den tiden. Et våpenkappløp som skal inkluderes i artikler "Dyreste Scotch" og listikler på den måten.

"Jeg kan faktisk se på dette med et slags perspektiv," sier Robin Robinson, forfatter av det kommende Whiskykurset The Complete Whisky Course: A Comprehensive Tasting School in Ten Classes, og ikke en fan av disse luksusflaskene. “Si at Macallan har en 50 år gammel whisky. Før den nåværende bommen ville de bare ha tatt det og blandet det til en yngre tapping, om det skulle være en del av deres 18- eller 25-årige sortiment, og det ville være slutten på det. Ingen kjøpte whisky da da, så hvorfor skulle noen kjøpe en gammel whisky? Nå er det et marked. "

I løpet av de siste to tiårene ble whisky rødglødende. Bedrifter klarte å finne kunder for omtrent alt, uansett hvor absurd det var priset.

Dalmore gikk inn i kampen i 2006 da den lanserte sin egen Rare & amp Prestige Range, som inkluderte en 40 år gammel flaske som ble markedsført for 1300 pund. I 2010 tilbød selskapet bare tre flasker med noe som heter 64 Trinitas. Prisen? Hele 100.000 pund.

Disse Rare & amp; Prestige -utgivelsene handlet "ikke om å bryte verdensrekorder, men om å tjene de beste whiskypengene som kan kjøpes," hevdet destillatør Richard Paterson den gangen. "Ikke hvert whiskydestilleri har disse [gamle utgivelsene], og de som ikke har dem, blir sjalu og blir tøffe på meg," la han til.

Nok selskaper hadde imidlertid beholdningen for disse gamle utgivelsene, og derfor fortsatte nisjekategorien å eksplodere. Glenfiddich tilbød en 50 -åring i 2013 for $ 26 000. Glenlivet Winchester Series begynte i 2014 med en utgivelse fra 1964 for $ 25 000 (En overskrift: Glenlivet's $ 25 000 Whisky That's Really a Bargain … Sort Of). Glenfarclas kom ut med John Grant 60 Year Old i 2015 for $ 20 000. Og Macallan fortsatte å skru ut prangende utgivelse etter prangende utgivelser, og tok tak i overskrifter et par ganger i året med enda et vanvittig produkt.

Det ser ut til å ha kulminert med forrige sommer The Macallan 72 Years Old i Lalique, som kostet $ 60 000 og ble pakket "i en unik og skreddersydd krystallkaraffer og presentasjonskasse som er definert av den enestående arkitektoniske kompleksiteten til vårt nye merkehus," ifølge til pressemeldingen (men helt ærlig, for meg så det umulig ut å helle).

"Dette er noe de burde tjene på Hudson Yards," sier Robinson, og refererer til Manhattans nye, mye ondartede, uber-luksus eiendomsutvikling. "Det er bare fullt av latterlig glitter og dyrere enn det egentlig trenger å være."

Macallan 72 Years Old i Lalique tjente mer enn 10 sider med artikler dedikert til det, ifølge et nylig Google -søk.

Som Robinson synes de fleste whiskydrikkere jeg snakker med å avsky disse utgivelsene. Mange tror de er rett og slett dårlige for en bransje som lenge har slitt med å slippe sin 1-prosent-er-etikett og tiltrekke seg flere yngre middelklassedrikkere.

"En 50 år gammel whisky, jeg bryr meg ikke om hvor den har vært, det er ikke førsteklasses whisky," sier Robinson. “Så nå tar markedsføringen over. For disse Lalique -flaskene betaler du like mye for flasken som den faktiske whiskyen i den. Tar det litt av hjertet og sjelen ut av whisky? Ja, det gjør det. "

Akk, disse luksusutgivelsene viser ingen tegn til å bremse ned. Bare i fjor ga Johnnie Walker ut John Walker Masters ’Edition for 25 000 dollar flasken, Highland Park tilbød en 50 år gammel for 15 000 dollar, og Balvenie ga ut 12 flasker totalt på 50 år for 38 000 dollar stykket.

Må det alltid være et kynisk skuespill?

Craigellachie ser ut til å faktisk bruke den siste clickbait -utgivelsen for litt godt. Dens 51 år gamle ble ikke satt i en gal karaffel, og den ble ikke engang tilbudt for salg da den ble utgitt akkurat i vår. I stedet bestemte merket seg for å gi bort gratis dramaer fra pop-up-barer over hele verden, slik at mange vanlige folk kan smake på en luksusoffer for første gang i livet.

(Selvfølgelig oppnådde den flytende storheten fortsatt mange overskrifter.)

Hvis det er det som trengs for å få et arvspritfirma noen press i disse dager, og hvis det kanskje vil lære nybegynnere om single malt -kategorien, antar jeg at det ikke er det verste i verden. Kanskje, på en innviklet måte, er disse clickbait -luksustilbudene faktisk hvordan du tiltrekker deg et mer vanlig publikum.

"Jeg tror det er mange mennesker som fortsatt lærer om malt whisky, og jeg tror at disse luksusutgivelsene hjelper dem med å navigere ting litt mer," sier Blackadder. Hun forestiller seg at slike forbrukere kan lese en overskrift fra Clickbait Scotch og tenke: "Wow, de har disse whiskyene i fantastiske aldre som får fantastisk presseomtale. Kanskje jeg burde se om resten av serien deres lever opp til det. '


Dette settet med 8 ultra-sjeldne single-malt Scotch Whiskeys kan være ditt for $ 25.000

Foto: høflighet Diageo

Her har du muligheten til å kjøpe en samling med åtte flasker av noen av de sjeldneste single-malt Scotch whiskyene som noen gang har blitt tilbudt for salg som et sett. Passende døpt Prima & amp Ultima Collection, representerer de den første og den siste vintage whiskyen i sitt slag, etter å ha blitt hentet fra et ekstremt begrenset antall fat som hadde blitt lagret i flere tiår av slike ikoniske destillerier som Lagavulin, Mortlach og Port Ellen.

I slekt

I tillegg til sin eksklusivitet, ble hver av disse single maltene personlig valgt blant de knappeste fatene i de store lagrene til Diageo & mdashone i verdens største brennevinprodusenter og mdash av deres internasjonalt berømte masterblender, Jim Beveridge, som har brukt de siste 40 årene på å overvåke mer enn 10 millioner fat fra over 29 forskjellige destillerier, og som representerer hver whiskyproduserende region i Skottland. Følgelig utgjør de åtte whiskyene i denne første Prima & amp Ultima -samlingen en virtuell væskehistorie med destillasjon av malt malt whisky fra det tjuende århundre.

For eksempel kommer Cragganmore fra 1971 fra den siste fatet som ble fylt med brennevin laget av de gamle kullfyrte stillene som tidligere ble brukt av dette Speyside-destilleriet (I 1972 konverterte Cragganmore sine unike korthalsede, flattoppede gryteretter til damp varme produsert av en oljefyrt brenner). Dermed er denne komplekse 48 år gamle whiskyen den siste som ble laget av Cragganmore & rsquos & ldquoold time & rdquo destillasjonsmetode. Singleton fra 1988 i Dufftown markerer året da denne single malt & rsquos nå-karakteristiske gress-fruktige smaken først ble opprettet som et resultat av en innovativ sakte-destillasjonsteknikk, denne 30 år gamle whiskyen ble hentet fra tre av de gjenværende fatene. Og den 25 år gamle Mortlach fra 1994 kommer fra en av de siste av de første fyllingene Pedro Ximenez og Oloroso-krydret eikefat på destilleriet. Det er et klassisk eksempel på de muskulære egenskapene som & ldquoThe Beast of Dufftown & rdquo (som denne whiskyen noen ganger kalles) er kjent for. Alle single malt whiskyene i Prima & amp Ultima Collection ble filtrert og tappet uten kjøling ved sine naturlige fatstyrker, som spenner fra 87,4 bevis for Cragganmore fra 1971 til 110,2 bevis for Mortlach i 1994.

I løpet av de siste 40 årene har jeg jobbet intimt med våre destillerier over hele Skottland, og jeg har vært så heldig å få se store endringer i whiskyindustrien, sa Beveridge. & ldquo Hver av de åtte whiskyene jeg & rsquove valgte til Prima & amp Ultima forteller en historie om arv og håndverk, og jeg kjøpte dem fra destillatører av stor personlig betydning for meg. & rdquo

Den første utgivelsen av The Prima & amp Ultima Collection vil være tilgjengelig for kjøp for 20 000 pund (ca. -standard 70 cl. flaskestørrelser i samlingen). 22. juli åpnes en global registrering for whiskysamlere som ønsker å kjøpe et av de 237 fulle settene, som hver vil bli ledsaget av en 20 ml prøve av hver whisky og en bok i begrenset opplag med personlige anekdoter fra Beveridge (kontakt [email protected] for ytterligere detaljer).

I tillegg blir Prima & amp Ultima sett nr. 1, med Beveridge & lsquos signatur på hver av de åtte nummererte flaskene, auksjonert online av Sotheby & rsquos 26. august til 2. september, og alle inntektene fra dette salget blir donert til WaterAid, en britisk basert ideelle organisasjoner fokusert på vanntilgjengelighet og sanitet over hele verden.

Gitt deres uerstattelige sjeldenheter, er det et spørsmål om hvorvidt noen av disse whiskyene (deres 20 ml prøveflasker til tross for det) noen gang vil bli åpnet, eller bare beholdes som en investering. Uansett representerer de et mangfoldig og fascinerende innblikk i de individuelle egenskapene til vintage single malt whisky.


Fremveksten av uavhengige skotsk whiskyflasker

De kan være anathema for skotske produsenter når etterspørselen etter single malt er høy, men uavhengige tappere har vist seg å være en dynamisk kraft for godt.

Rupert Patrick er ikke i tvil om det positive bidraget uavhengige tappere gir til skotsk whisky. Som administrerende direktør i James Eadie, som selger en eklektisk blanding av flasker med enkeltfat og varemerket X -blanding, sier han: “Fra et industrielt synspunkt gir de spenning, buzz og støy rundt interessante single malt som de store ikke kan. skape." Etter å ha tilbrakt år for Beam Suntory og Diageo før han grunnla James Eadie i 2014, vet han hva han snakker om. Ikke at det er mye bevissthet om uavhengige tappere i bedriftens giganter. "Da jeg solgte Laphroaig på Beam, fungerte det bare ikke," sier Patrick, som mener indierne og de store destillatørene "lever side om side veldig komfortabelt. Spesielt nå, med prisen på enkeltmalter så høye, underbygger uavhengige tappinger vanligvis ikke de store merkevareeierne, og er vanligvis 20% –30% dyrere, om ikke doble. ”

VENN ELLER FIENDE?

Andre har et mer nedslitt syn på forholdet. "Den enkleste måten å si det på er at når tider er veldig gode og single malt whisky selger, er vi en parasitt," sier Oliver Chilton, stavmikser i Elixir Distillers. “Vi stjeler væsken deres, og markedsførerne hater oss. De stoler ikke på oss, og de forstår ikke hva vi gjør. Men når tider er dårlige, og firmaene trenger penger og er opptatt av å selge aksjer, er indie -tappere deres nye beste venner. Ta Covid -19 - hvis en tredjedel av salget ditt er i detaljhandel, er vi plutselig kanskje ikke så ille. "

Du kan forstå at en merkevareansvarlig kan føle seg tilbakeholden med å la en tredjepartsflaske eller ta en fat med sin dyrebare single malt. Mangelen på kontroll ville være gal og det kan risikere å undergrave omdømmet til whiskyen det gjelder. Og hvis tappingen var bedre, kan det bli enda verre. Det er en historie, muligens apokryf, om en liten flaske som ble trukket foran Turnbull Hutton, Diageos tidligere destillasjonssjef i Skottland. "Gjør det aldri igjen!" Hutton brølte. "Ikke legg noen gang aksjene våre i en så blodig, fantastisk flaske."

Indiske var uten tvil de sanne pionerene innen single malt, som Chilton forklarer: “Hvis du tar det tilbake i tid, hadde du sannsynligvis to selskaper som kjøpte nesten alle fatene til uavhengige tappinger: Caidenheads og Gordon & amp MacPhail. De solgte hovedsakelig til det italienske markedet, og de italienske importørene valgte fatene fra dem. ” Italia var utvilsomt det første landet som virkelig omfavnet single malt fra slutten av 1960 -årene og fremover.

Macallan etablerte en sterk base der takket være Gordon & amp MacPhail, som "sendte 35 -åringen med pallen", husker Stephen Rankin, firmaets prestisjef. Prisene var til å dø for. I 1972 noterte Gordon & amp MacPhail en 37 år gammel Macallan, destillert i 1935, for bare 4,54 pund. I dag tilbys den samme whiskyen på nettet for rundt £ 25 000.

Hundens hår: Fred Laing, Douglas Laing styreleder

Ifølge Chilton: "Et merke som Talisker ville ikke eksistert uten Gordon og MacPhail," mens "noen av de mest berømte tappene av Ardbeg kom fra selskaper som Douglas Laing på begynnelsen av 2000 -tallet. Ingen markedsføringsteam kunne noen gang bygge merkevarekapitalen som uavhengige tappere har skapt for merker ved å finne virkelig flotte fat med whisky og sette sitt autoritetsstempel på dem. ”

På slutten av 1960 -tallet inneholdt Gordon & amp MacPhails Connoisseurs Choice -serie 27 single malt, da det ifølge Rankin bare var ni destillerier som gjorde det selv den gang. I dag har omtrent hvert maltdestilleri i Skottland en proprietær tapping, eller har gjort det tidligere, og noen har blitt store merker, for eksempel The Glenlivet og Glenfiddich, som begge selger mer en million ni -liters kasser i året. Gordon og MacPhail har alltid bestrebet seg på å opprettholde et nært forhold til destillatørene basert på tillit og gjensidig respekt. Hvis det for eksempel er en etablert proprietær 10 -åring, vil den tilby en annen alder eller årgang, og før en ny utgivelse deles den foreslåtte etikettdesignen for å sikre at alle er fornøyde.

Etter alt å dømme er selskapet godt respektert av produksjonsenden for den skotske whiskyindustrien. Problemet handler mer om de innen markedsføring, som kanskje ikke har vært lenge i whiskyhandelen, og som har en tendens til å vende fra merke til merke. Rankin er for diskret til å nevne navn, men snakker om "en stor avbrytelse til tider". Firmaet hans kjøper ånden rett fra stillbildet, som den fyller i sine egne fat. Apart from the ability to shape the maturation of every whisky, he says: “The benefit of filling new spirit is we’ve got many years ahead of us. If it all stopped tomorrow, we’d be going for another 25 to 30 years.”

Based in Elgin, Gordon & MacPhail bought the neighbouring distillery of Benromach in 1993 and became a distiller for the first time. “We needed to keep a supply of whisky and take control of our destiny,” says Rankin. That supply is set to grow with the Cairn, a second distillery the firm is building in the Cairngorms, with production due to start late next year or in early 2022.

Other independent bottlers have followed the same path, with Andrew Symington, managing director of Signatory Vintage, buying Edradour from Pernod Ricard in 2002. “Back then I would have probably told you that in five years Edradour would outsell Signatory two to one,” he says. In truth, his independent bottling business is still bigger, despite expanding production at the picturesque Perthshire distillery to include a peated malt called Ballechin. In terms of getting access to casks from distillers, he predicts: “The big names will become less and less available, but we’re still finding parcels of Jura, Dalmore and Highland Park.”

As for the relationship with the distillers, Symington equates it to the shifting sands of supply and demand in this notoriously cyclical industry. “The tide’s gone out and there’s been nothing at all, but then the tide comes in and there’s so much that no one knows what to do with it,” he says. “Right now, the tide’s out a little bit.” Patrick agrees, saying: “It’s getting harder and harder. A lot of it used to be supplied by the brokers, but those who have stock are not selling so the market is drying up even further.”

Rupert Patrick (right) with his uncle, Alastair Eadie

Yet James Eadie is managing to grow, and by doing so has the cash flow to buy younger whiskies that can then be aged and re‐racked into different casks to add value. While the sector has its fair share of fly‐by‐night bottlers out for a quick buck, Patrick is determined to play the long game and keep prices fair, saying: “We’re helping consumers understand that £40 for a 10‐year‐old, independently bottled whisky is doable.”

To survive and thrive as a bottler you need to be flexible. Douglas Laing & Co had to reinvent itself in the late 1990s after the collapse of the Asian tiger economies it relied on for its blends like King of Scots. “It was a nightmare for us to make the transition from bottling 1,000 cases of King of Scots to start bottling 321 or 289 bottles, and selling split‐pallet loads,” recalls Fred Laing, now Douglas Laing chairman.

Since then, the company has pivoted to the likes of Scallywag, Rock Oyster and Big Peat – three of its Remarkable Regional Malts, which he says is the fastest‐growing blended malt brand. The company is also building new headquarters, a bottling hall and distillery in its home city of Glasgow.

Some of the filling programmes negotiated by Laing’s father 50 years ago were based on a handshake with the distillery manager, and are still in place, apparently. Over the years some distillers have made their brands off limits to independent bottlers by adding a drop of another whisky to any cask traded. The practice is quaintly known as ‘tea‐ spooning’, and examples include Glenfiddich, Balvenie and Glenmorangie.

BRAND PROTECTION

Distillers on Islay are also pretty protective of their names, which is why bottlers have created blended malts from the island, like Big Peat, or Ian Macleod Distillers’ single malt, Smokehead. An alternative is to create an umbrella brand like Elixir Distillers’ Port Askaig range of Islay single malts. “It really doesn’t matter to me whether it’s got the distillery name on it,” says Chilton. “I believe strongly that Elixir Distillers is a great mark of approval for any bottling.”

It’s a view endorsed by others as the whole concept of independent bottling begins to spread beyond Scotch, as Chilton explains: “Some smaller companies outside of Scotland are looking to indie bottlers to build brand equity in the same way as single malts in the 1960s and ’70s. There are whiskies from new, upcoming distilleries from around the world that are more than happy to have our label on their bottles.”

However, his first love remains Scotch. “Obviously I’m biased but it’s probably the most interesting spirits category in the world, and the most diverse,” he says. “Independent bottlers give you the biggest range of flavours to see that.”


Se videoen: PÅ JAKT etter silda -1971. (Juli 2022).


Kommentarer:

  1. Rawgon

    Nei, jeg liker ikke det!

  2. Arashishakar

    Unnskyld for at jeg forstyrrer ... Jeg forstår dette spørsmålet. Jeg inviterer til diskusjon. Skriv her eller i PM.

  3. Zac

    Og jeg løp inn i dette.

  4. Gifford

    Gjøre feil. Vi må diskutere. Skriv til meg i PM.

  5. Dughall

    Det har du riktig fortalt :)

  6. Bowen

    How funny that sounds



Skrive en melding